מארזים

מארז למחשב הוא קודם כל מסלול של אוויר

כל הרכיבים שמתחממים יושבים בתוך המארז, והוא קובע אם החום יוצא החוצה או מסתובב בפנים. ארבעה עקרונות מסבירים כמעט כל הבדל בין מארז קריר למארז חם.

• אוויר נכנס מלפנים ויוצא מאחור ומלמעלה. זה הכיוון הטבעי, כי אוויר חם עולה, ורוב המארזים בנויים סביבו. המאווררים בחזית שואבים אוויר קר פנימה, והמאוורר האחורי והעליונים מוציאים את האוויר החם. מאוורר אחד שהותקן הפוך שובר את כל המסלול, ולכן כדאי לבדוק את החץ הקטן שמוטבע על המסגרת שלו.
• חזית רשת נושמת, חזית זכוכית מקשטת. חזית מחוררת נותנת למאווררים לשאוב אוויר בלי מאמץ, ולכן היא מתאימה למחשב עם כרטיס מסך חזק. חזית אטומה נראית נקייה, אבל האוויר נכנס רק מפתחים צרים בצדדים, והמאווררים עובדים קשה יותר ורועשים יותר כדי להשיג את אותו קירור.
• לחץ חיובי מקטין אבק. כשנכנס יותר אוויר ממה שיוצא, הלחץ בפנים מעט גבוה יותר, והאוויר נדחף החוצה דרך כל חריץ. כך האבק נכנס רק דרך המסננים שבחזית ובתחתית, ולא דרך כל פתח במתכת. בפועל זה אומר מאוורר כניסה אחד יותר ממאווררי היציאה.
• המאווררים שבקופסה הם נקודת התחלה. מארזים רבים מגיעים עם כמה מאווררים מותקנים, ולפעמים הם מספיקים לגמרי. במחשב עם כרטיס מסך חזק ומעבד שעובד שעות, תוספת של מאוורר כניסה או יציאה אחד משנה את הטמפרטורה יותר מהחלפת המארז כולו. לפני שקונים מאוורר נוסף, סופרים כמה מקומות פנויים יש ואיפה.

המסקנה המעשית היא לבחור קודם את סוג החזית לפי העוצמה של המחשב. למחשב גיימינג חזק, חזית רשת. למחשב משרדי או ביתי שקט, אפשר להרשות לעצמכם חזית אטומה ויפה בלי לשלם על זה בחום.

שלוש מידות שבודקים במארז לפני ההזמנה

כל מארז מפרסם רשימת מגבלות, והיא החלק החשוב ביותר בדף המוצר. שלוש מהן הן הסיבה לרוב ההחזרות, ושווה לבדוק אותן מול הרכיבים שכבר בחרתם.

אורך כרטיס המסך הוא הראשון. כרטיסים חזקים ארוכים מאוד, והמקום שהמארז מפנה להם מתקצר אם מתקינים מאווררים או רדיאטור בחזית. גובה צינון המעבד הוא השני, כי צינון אוויר גבוה שלא משאיר מרווח לדופן לא יאפשר לסגור אותה. תמיכה ברדיאטור היא השלישית, ורלוונטית למי שמתכנן צינון נוזלי, כי כל מארז מקבל רדיאטורים רק בגדלים ובמיקומים מסוימים.

יש מידה רביעית שנשכחת כמעט תמיד: אורך ספק הכוח. ספק ארוך במיוחד עלול להתנגש בתא הכוננים שבתחתית המארז, או להשאיר מעט מדי מקום לכבלים שיוצאים ממנו. גם את המספר הזה המארז מפרסם, ושווה להשוות אותו לספק לפני שמזמינים את שניהם.

המארזים שיש כרגע

Antec מארז למחשב CX500M ARGB Micro-ATX Mini Tower שחור מבית Antec ₪240 Asus מארז למחשב A31 Plus ARGB Mid Tower שחור מבית Asus ₪499

תאורת ARGB במארז: איך מחברים בלי לשרוף

כל המארזים בקטגוריה מגיעים עם מאווררים מוארים, והתאורה היא גם החלק שבו נעשית הטעות היקרה ביותר בהרכבה. יש שני סוגי חיבורי תאורה, והם נראים דומים מספיק כדי לבלבל.

תאורה ממוענת, שבה כל נורה יכולה לקבל צבע משלה, עובדת על חיבור של שלושה פינים במתח נמוך. תאורה רגילה ישנה עובדת על ארבעה פינים במתח גבוה יותר. חיבור של תאורה ממוענת לשקע של ארבעה פינים עלול לשרוף את הנוריות מיד, ואין דרך לתקן את זה. לפני שמחברים, מסתכלים על הסימון שליד השקע בלוח האם ועל מספר החורים במחבר.

חלק מהמארזים כוללים בקר קטן שמרכז את כל המאווררים לכבל אחד, ולעיתים כפתור במארז שמחליף אפקטים. אם יש בקר, כדאי להחליט מראש אם התאורה תנוהל מהכפתור או מהתוכנה של לוח האם, כי שתי הדרכים לא תמיד עובדות יחד. מי שלא אכפת לו מהצבעים יכול פשוט לכבות את התאורה, והמאווררים ימשיכו לעבוד כרגיל.

סידור כבלים במארז: החלל שמאחורי הלוח

מארז מודרני מסתיר את רוב הכבלים מאחורי המגש שעליו יושב לוח האם, והמרווח הזה הוא ההבדל בין הרכבה נקייה להרכבה מתסכלת.

בגב המארז יש בדרך כלל פתחים עם גומיות, תעלות ורצועות סקוטש, שדרכם מעבירים את כבלי ספק הכוח אל הנקודות שבהן הם יוצאים. מרווח גדול יותר מאחור מאפשר לסגור את הדופן בלי ללחוץ, ומארז צפוף במיוחד דורש לתכנן כל כבל. ספק כוח עם כבלים נתיקים עוזר מאוד, כי מחברים רק את מה שצריך.

כבלים מסודרים הם לא רק עניין של מראה. הם לא חוסמים את זרימת האוויר, הם לא נוגעים במאווררים, ותחזוקה עתידית נעשית קלה הרבה יותר. מי שיוסיף כונן בעוד שנה יודה לעצמו על כל רצועה שהתקין עכשיו.

טיפ קטן שחוסך הרבה: לפני שמהדקים את הרצועות, מפעילים את המחשב פעם אחת ובודקים שהכל עובד. כבל שצריך להחליף אחרי שהכל קשור ומסודר הוא הסיבה הנפוצה ביותר לפירוק חוזר של גב המארז.

עוד מארזים מהקטגוריה

Corsair מארז למחשב 3000D AIRFLOW RGB Mid Tower שחור מבית Corsair ₪349 Antec מארז למחשב CX800 ARGB ATX Mid Tower לבן מבית Antec ₪299

אבק בתוך המארז: המסננים שכדאי לנקות

כל מארז שואב אוויר, ויחד איתו אבק, שיער וסיבים. השאלה היא רק איפה הם נעצרים, בתוך המסננים או על הרכיבים.

רוב המארזים מחזיקים מסנן בתחתית, מתחת לספק הכוח, ולעיתים גם מסנן בחזית ובגג. המסננים האלה נשלפים בקלות, וניקוי שלהם כל כמה חודשים שומר על הקירור יעיל. מסנן סתום גורם למאווררים להסתובב מהר יותר ולהרעיש, ובסוף גם לטמפרטורות גבוהות יותר.

כדאי גם לחשוב איפה המחשב יעמוד. מארז על שטיח שואב דרך המסנן התחתון בדיוק את מה שהשטיח משחרר, ומארז צמוד לקיר מתקשה להוציא את האוויר החם מאחור. כמה סנטימטרים של מרווח ומשטח קשה מתחת משפרים את החיים של כל הרכיבים.

בניקוי עצמו, מכבים את המחשב ומנתקים אותו מהחשמל, ומחזיקים את להבי המאוורר בזמן שמנשפים עליהם אוויר דחוס. מאוורר שמסתובב מהר מהזרם החיצוני עלול לייצר מתח בחזרה אל הלוח, וגם הלהבים עצמם לא בנויים לסיבובים כאלה.

מארז מיני טאואר מול מיד טאואר

שני הגדלים בקטגוריה משרתים שני סוגי מחשב שונים. מארז מיני טאואר קטן יותר ומקבל לוח אם מוקטן, ומארז מיד טאואר מקבל גם לוח בגודל מלא.

מארז קטן מתאים למחשב ביתי, משרדי או גיימינג בינוני שעומד על השולחן. הוא חוסך מקום ובדרך כלל גם כסף. המגבלה היא בתוך הקופסה: פחות מקום לכרטיס מסך ארוך, פחות מקום לרדיאטור ופחות מרווח בזמן ההרכבה, שהופך כל חיבור לעבודה של אצבעות.

מארז בגודל בינוני הוא הבחירה הבטוחה לכל מי שלא בטוח מה יוסיף בהמשך. הוא מקבל כמעט כל כרטיס מסך, משאיר מקום לכוננים נוספים ונוח יותר להרכבה ראשונה. אם לוח האם שבחרתם בגודל מלא, זו גם הבחירה היחידה מבין השתיים.

יש גם שיקול של רעש. מארז גדול יותר מאפשר מאווררים גדולים שמסתובבים לאט, ומאוורר איטי שקט יותר ממאוורר קטן שמסתובב מהר כדי להזיז את אותה כמות אוויר. למי שהמחשב עומד בחדר השינה, זה שיקול ממשי.

מארז יקר יותר: לאן הולך ההפרש

המחירים של המארזים בקטגוריה קרובים יחסית, וההבדל ביניהם לא נובע מעובי המתכת. הוא נובע ממספר המאווררים שבקופסה, מסוג החזית, ומהנוחות של סידור הכבלים וההרכבה.

השורה על גודל לוח האם היא זו שמונעת את הטעות הבסיסית ביותר. לוח בגודל מלא לא ייכנס למארז שבנוי ללוח מוקטן, וכשהנתון כתוב בשם, אין צורך לחפש אותו בדף המפרט.

השורה על סוג החזית חשובה למי שבונה מחשב חזק. מארז עם חזית אטומה עלול לעלות אותו דבר כמו מארז עם חזית רשת, אבל לספק פחות אוויר לאותו כרטיס מסך.

הרכבה במארז חדש: הסדר שחוסך פירוק

הרכבה במארז חדש היא בעיקר עניין של סדר. חלקים שמותקנים מוקדם מדי חוסמים את הגישה לחלקים אחרים, ואז מפרקים. זה הסדר שעובד ברוב המארזים.

1. מכינים את לוח האם מחוץ למארזמניחים את לוח האם על הקופסה שלו ומתקינים עליו את המעבד, את הזיכרון ואת כונני ה-M.2. אם צינון המעבד לא גדול מדי, מתקינים גם אותו. העבודה על השולחן נוחה הרבה יותר מאשר בתוך המארז, ומאפשרת לראות היטב את הסימונים ואת כיוון החיבורים לפני שהכל נעלם בין הדפנות.
2. בודקים את הזקיפים ומתקינים את הלוחמוודאים שהזקיפים במגש המארז מתאימים לחורים בלוח האם, בלי זקיף עודף שנוגע בלוח במקום שאין בו חור. זקיף במקום הלא נכון עלול לגרום לקצר. אחרי זה מכניסים את הלוח בזווית, מיישרים אותו מול היציאות בגב ומבריגים בעדינות, בלי להדק בכוח.
3. מתקינים את ספק הכוח ומעבירים כבליםמכניסים את ספק הכוח לתא שלו, כשהמאוורר שלו פונה אל המסנן התחתון אם המארז עומד על משטח קשה. מעבירים את הכבלים מאחורי המגש אל הפתחים שליד כל חיבור, ומחברים את כבל החשמל הראשי ואת כבל המעבד לפני שכרטיס המסך חוסם את הגישה לפינה העליונה.
4. מחברים את המארז אל הלוחמחברים את כפתור ההפעלה, את נוריות החיווי, את יציאות ה-USB הקדמיות ואת התאורה. זה השלב שבו בודקים שוב את ההבדל בין חיבור תאורה של שלושה פינים לחיבור של ארבעה, כי טעות כאן שורפת נוריות. החוברת של לוח האם מראה בדיוק איפה כל חוט קטן נכנס.
5. מתקינים את כרטיס המסך אחרוןכרטיס המסך נכנס בסוף, כי הוא הרכיב הגדול ביותר והוא חוסם גישה לחלק גדול מהלוח. מסירים את כיסויי המתכת בגב, מכניסים את הכרטיס עד שהתפס ננעל ומחברים את כבלי החשמל שלו. רק אחרי הפעלה ראשונה מוצלחת מסדרים את הכבלים סופית וסוגרים את הדפנות.